Уход за вишневыми деревьями в саду

Уход за вишневыми деревьями в саду не так сложен, как кажется на первый взгляд. Соблюдая несложные рекомендации опытных садоводов, вы сможете каждое лето наслаждаться обильным урожаем кисло-сладких сочных плодов. Уход за вишней не имеет коренных отличий от заботы о плодовых деревьях вашего сада.уход за вишней

Основные мероприятия по уходу за вишней:

1. Защита цветов от весенних заморозков.

Нередки случаи, когда среднесуточная температура резко опускается в период цветение абрикос и вишен. Ночные заморозки могут погубить до 90% будущего урожая ягод.

Опытные садоводы советуют отсрочить цветение вишневых деревьев с помощью следующего приема:

— в зимний период нужно регулярно утрамбовывать свежевыпавший снег в приствольных кругах деревьев (чем больший слой снега получится, тем лучше);

— а по весне, когда пригревает первое солнышко, таяние следует задержать с помощью разложенного поверх снега слоя мульчи светлого колера, например, из древесных опилок, стружки, картона или соломы.

Что это нам дает? Замедление таяния снега приводит к тому, что влага поступит к корневой системе деревьев на неделю позже, что отсрочит цветение, как минимум, на 8-10 суток.

В случаях, когда вишня расцвела, а заморозки все же наступили, советуют устраивать задымления. Для этого с вечера в нескольких местах сада, с разных сторон цветущих деревьев закладывают кострища, которые поджигают в самое холодное время – перед рассветом.

2. Рыхление грунта.

Весь вегетативный период (развитие и плодоношение) почва в приствольных кругах деревьев обязательно должна быть рыхлой, в меру увлажненной и свободной от сорных растений. Глубокую перекопку (20-25 см, штык лопаты) земли в приствольных кругах проводят осенью. Весной и летом делают не менее 3-х неглубоких рыхлений, чтобы увеличить воздухо- и влагопроницаемость грунта.

3. Внесение удобрений.

Поскольку при посадке саженцев обязательно внесение минеральных удобрений и органики, то до начала плодоношения (первые 2-3 года) деревца удобрять не следует. В дальнейшем нужно учитывать, что в период созревания плодов растению требуются большие дозы питательных веществ из почвы. Удобрения вносят дробным способом.

Фосфорные и калийные составы добавляют при глубокой осенней перекопке в количестве около 150 гр фосфора и 80 гр калия под каждое растение. 1 раз в несколько лет при осенней перекопке вносят садовый компост, торф или перепревший навоз (перегной), который можно заменить раствором птичьего помета.

Азотные соединения требуются вишне в начале вегетации – ранней весной. В период распускания почек под каждое дерево добавляют по 70 гр мочевины или аммиачной селитры, растворенные в чистой воде. Вторую подкормку этим же составом проводят на этапе завязи и формирования ягод.

Весной необходимо провести 2 подкормки органикой или готовыми комплексными минеральными составами. Эффективен настой коровяка с растительной золой. В закрытой бочке настаивают 1 ведро коровяка, 1 кг пепла и 60 л воды в течение 6 суток. Под каждое дерево выливают 4 л готового концентрата, после чего растение обильно поливается чистой водой в количестве около не менее 30 л. Можно порекомендовать и следующий минеральный комплекс: растворить 25 гр суперфосфата в малом количестве (около стакана) теплой воды, вылить в ведро с чистой водой, дополнительно ввести по 15 гр хлористого калия и мочевины. Первую корневую подкормку проводят после окончания цветения, а вторую, спустя 15 суток.

Поврежденным морозом, заболеваниями или вредителями деревьям весьма полезны внекорневые обработки, которые являются отличным дополнением к основным корневым удобрениям. Крону дерева дважды обрабатывают раствором мочевины из расчета 40 гр на стандартное ведро воды или аммиачной селитры (15 гр на ведро). Первую внекорневую подкормку проводят через 9-10 дней после окончания цветения дерева, а вторую – спустя 2 недели после первой обработки.

4. Полив.

Вишня весьма отзывчива не только на внесение удобрений, но и на поливы, несмортя на то, что относится к одной из самых засухоустойчивых культур. Регулярное увлажнение грунта способствует формированию более крупных плодов. Первый обильный полив происходит одновременно с весенней подкормкой (после окончания цветения). Второй раз имеет смысл обильно увлажнить грунт, когда сформированные ягоды начнут свой рост. Идеальным объемом воды для полива под каждое деревце считается около 55-60 л, однако следует учитывать погодные условия текущей весны (температуру, количество и регулярность выпавших осадков и т.д.). Осенний полив (последний перед зимой) рекомендуется проводить после полного опадания листвы.

5. Борьба с опасными насекомыми и инфекционными заболеваниями культуры.

Основная напасть для вишневых деревьев – монилиоз. При поражении дерева происходит усыхание отдельных побегов, нарушается цветение, кора поражается монилиальным ожогом. При первых симптомах заболевания, непосредственно после цветения, следует обрезать все пораженные ветви, захватывая не менее 20 см здоровой ткани растения. Обрезанные ветви сразу же сжигают, а срезы дезинфицируют раствором медного купороса (1%) и замазывают садовым варом. В летнее время болезнь развивается в виде гнили (серой), покрывая ягоды пепельным налетом. Гнилые плоды желательно постараться удалить с деревьев и вынести с участка, так как они являются источником инфекции для всего сада.

Еще одно серьезное грибковое заболевание вишни – коккомикоз. Оомицеты зимуют на падалице и прошлогодней листве, массовое поражение деревьев происходит в период окончания цветения и формирования завязей. Плоды становятся несъедобными на вкус – водянистыми, покрываются вдавленными пятнами коричневого колера.

Чтобы не допустить возникновения и развития заболеваний, а также защитить вишню от вредителей (тлей), деревья следует обрабатывать раствором азофоса (1%) дважды. Первый раз сад обрабатывают в период лопания почек, а второй – по прошестии 15 суток. Возможна замена азофоса на раствор бордосской смеси (1%). При наличии после цветения на концах веток скрученных листьев (признак поражения дерева тлями), проводят обработку одним из растворов химических инсектицидов против насекомых или же опрыскивание растительными составами, действенными против них, например, настоем чистотела, чеснока, луковой шелухи, зольно-мыльным раствором и т.д.

6. Обрезка ветвей и формирование дерева.

Главной задачей обрезки побегов в первые годы после посадки саженца считается стимулирование роста нижних ветвей кроны, которые в дальнейшем обязаны занимать доминирующее положение. В тех случаях, когда молодое деревце достаточно разветвлено, вполне хватает обрезать чрезмерно длинные побеги и удалить побег-конкрент. Если же деревце не ветвится, то проводят обрезание на высоте около 80 см от уровня земли.

После того, как на будущий год саженец даст боковые разветвления, занимаются непосредственным формирование кроны. В последующие несколько лет, чтобы не задерживать плодоношение, вырезают лишь поврежденные ветви. Когда крона сформирована и дерево начинает стабильно плодоносить, проводят лишь профилактическую обрезку, направленную на удаление больных и поломанных ветвей, а также прореживание загущенных побегов.

Хороших вам урожаев в саду и на огороде!

Add Comment